Jean Paul Gaultier Transformable Schößchenjacke mit Schößchen

Der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier ist bestrebt, geschlechtsspezifische Stereotypen und Kleidungsnormen auf dem Laufsteg aufzubrechen, indem er Unterwäsche zu Oberbekleidung macht, Männer in Röcke und Models aller Formen und Größen auf den Laufsteg bringt. Der wild provokative französische Modedesigner hat transformative Kleidungsstücke entworfen, die auf zahlreiche Einflüsse zurückgreifen und kühn Haute Couture mit Straßensensibilität verbinden.

Als Einzelkind, das in einem Vorort von Paris aufwuchs, hatte Gaultier keine formale Ausbildung in Sachen Mode. Aber er liebte es zu zeichnen und fühlte sich zu Kleidung hingezogen, wobei er die Korsetts im Schrank seiner Großmutter mütterlicherseits als prägenden Einfluss auf seine kreative Richtung bezeichnete. Es heißt, dass einige seiner frühesten Modeentwürfe für seinen Teddybären bestimmt waren, und später schickte er seine Entwürfe an Designer, die er verehrte, darunter Pierre Cardin.

Gaultier begann seine Karriere 1970 als Assistent von Cardin, der die Skizzen bewunderte, die der 18-Jährige ihm zur Begutachtung geschickt hatte. Nachdem Gaultier 1976 seine erste Laufstegshow mit unkonventionellen Statements wie der Kombination von Motorradjacken und Ballerina-Röcken präsentierte, dauerte es nicht lange, bis sein Stern aufging. Seine verspielten, aber exquisit gearbeiteten Neuinterpretationen klassischer Pariser Stile - das gestreifte Matrosenhemd, der Trenchcoat - wurden bald zu wiederkehrenden Themen von Gaultiers gleichnamigem Haus, das er 1982 mit seinem Lebenspartner und Geschäftspartner Francis Menuge gründete. "In den späten 80er und frühen 90er Jahren war er für eine lange Zeit absolut unvergleichlich", sagte Moderedakteur Tim Blanks der New York Times. Dies war die Zeit von Gaultiers ikonischsten Entwürfen.

1984 forderte Gaultiers "Boy Toy"-Kollektion die Männermode mit gestreiften Hemden und Röcken heraus - und verkaufte rund 3.000 Stück davon. Er wurde für seine aufsehenerregenden Laufstegshows und seine hervorragende Schneiderkunst gelobt. In den späten 1980er Jahren begann Gaultier mit Madonna zusammenzuarbeiten und entwarf auf Wunsch des Popstars die Kostüme für ihre Tournee "Blond Ambition" 1990. Ihr rosafarbenes Korsett wurde zu einem kulturellen Prüfstein der damaligen Zeit.

Gaultier baute seine Marke weiter aus, präsentierte 1997 seine erste Couture-Kollektion und entwarf Kostüme für Film und Bühne. Er wurde für einen César Award für das beste Kostümdesign für Die Stadt der verlorenen Kinder (1995) und einen zweiten für Luc Bessons Das fünfte Element (1997) nominiert.

Von 2003 bis 2010 war Gaultier Kreativdirektor für Hermès. Die erste internationale Ausstellung seiner Arbeiten, "The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk" wurde 2011 im Montreal Museum of Fine Arts eröffnet und tourte durch Städte wie Stockholm, New York City, Dallas und London. Seine letzte Prêt-à-porter-Kollektion präsentierte er 2014, und 2020 zog sich von seiner Couture-Linie zurück. Mit einer rauschenden Show von mehr als 230 Outfits, die sich aus Fragmenten von Kollektionen aus seiner 50-jährigen Karriere zusammensetzten, beendete er seine grenzüberschreitende, branchenprägende Regentschaft.

Als eines der Enfants terribles der Mode hat Gaultier nie das Schöne um des Schönen willen gesucht. Stattdessen hat er die traditionellen Schönheitsideale in Frage gestellt. Heute sind die Vintage-Kleidungsstücke des Designers - experimentelle Unterwäsche aus Spitze und Wildleder, lederbesetzte Abendkleider und Jacken aus Denim, Plastik oder gestreiftem Jersey - ebenso punkig wie modisch.

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